レトロな花蓮の旅

七星潭をスタート地点に、花蓮港沿いの県道193号線を走って、 D Park台肥海洋深層水パークへとやって来た。パーク内には日本時代の木造建築が2ヵ所残り、そのうち一つがテーマ･レストランとして改築され、その脇には当時の社員が手を合わせたであろう構内社（会社などの中に作られた屋敷神社）も残されている。

食後、県道193号線を続けて南下し、花蓮市街に入った。国立花蓮高級中学（高級中学は高校、以下「花中」）の向かい側には、郭子究音楽文化館と郭の旧居がある。

台肥（台湾肥料）花蓮工場の古い木造建築は台風に見舞われて倒壊したが、ヒノキ材を用い、従来のほぞ接ぎ工法で 修築された。

軍人の足跡をたどって

「春朝に去り、花は乱れ飛ぶ。佳節が来ても帰らず。あれは楊柳の青い頃、長征の別離の時…」この歌「回憶」は、1970～80年代に台湾の合唱団などで必ず歌われた歌だ。花中の教師であり、「花蓮の音楽の父」と呼ばれた郭子究による作曲で、広く愛された。

この歌詞のように、かつて台湾に移り住んだ日本人も、第二次世界大戦で台湾から出陣し、敗戦で日本に撤退したまま台湾には戻ってくることはなかった。ただ建物だけが残され、その記憶を今に伝える。

1936年創立の花中は、日本統治時代には徹底した軍国主義教育が行われ、日本から高級将校が派遣され教壇に立った。「初期は士官学校に等しく、第3期卒業生までは毎月貯金して、卒業時に日本で行われる観兵式に自費で参加しました」と言うのは、花中卒業生であり、郭子究文化芸術基金会事務局長の鄭宏成さんだ。

当時は教職員宿舎も、台湾総督府官舎建築基準に照らして「判任官」クラスの規格で建てられ、中には等級が最高の甲級宿舎もあった。鄭宏成さんによれば「高級官舎には表玄関と内玄関があり、表玄関の柱と子供部屋の天井にある棕櫚の模様は、ここが日本人にとって南洋の植民地だったことを表します」という。もちろん、軍刀を帯びた教官の姿はもはやなく、教師宿舎も歳月を経て壁の下見板は別の色に塗り替えられている。ここは修復され、音楽家、郭子究を記念する文化館となっている。

詩人の陳黎さんは、彼の高校時代の音楽教師であった郭子究を「台湾の伝説的な作曲家」と形容する。「回憶」「'A来」といった、合唱団でよく歌われる曲のほかに、花中校歌や花蓮県歌なども作った。1946年から花中で教壇に立ち、「郭先生は家が貧しくて小学校しか卒業しておらず、教師をしながら中学、高校、専科学校の学歴をこつこつと取得しました。その姿にはとても励まされます」と鄭宏成さんは言う。

「窮すれば即ち変じ、変ずれば即ち通ず」が口癖だったという郭子究は、音楽教育においても楽器を改造したり、「電動視聴五線譜器」なるものまで作り出した。これは、彼自身が設計図を描く、電気機器職人に作ってもらったもので、五線譜のボードにランプをつけ、それをオルガンの鍵盤につなぎ、鍵盤でドを押せば、五線譜上のドのランプが光るようになっていた。聴覚と視覚を結びつけることで学習効果を高めたのだ。

復刻された「電動視聴五線譜器」と80年前のタイプライターのキーを試しに打ってから、我々は再び旅を続け、東部幹線である台9線を美崙渓へと向かった。

美崙渓の川沿いにも日本式の宿舎群があり、照りつける日差しを背の高いナンキンハゼの木が遮っていた。

そのうち将校の宿舎だった「将軍府」は、日本軍の花蓮･台東地区における最高指揮官だった中村三雄大佐が住んでいた建物で、美崙山ふもとにある松園は、彼が勤務して指揮を執っていた場所だ。

「将軍府」という名を持つが、将軍が住んでいたわけではない。中村大佐の階級をよく知らず、単にとても偉そうだと感じた当時の近隣住民が「将軍府」と呼ぶようになったのだという。

当時、台湾で日本人が建てた建物の多くは和洋折衷で、日本の伝統家屋とは設計が異なっていた。例えば屋根裏のトラス構造や煙突の設計、門の位置などに西洋の様式が取り入れられている。

この日、将軍府の案内役はボランティアの李永鎮さん、90歳で将軍府と同い年だ。

李永鎮さんは『湾生』とは日本統治時代に台湾で生まれた日本人を指しますが、私にも花中をいっしょに卒業した湾生の同級生がいました。そのうち一人は第二次世界大戦末期に特攻隊員となって出陣し、そのまま帰りませんでした」と言う。彼の『湾生』同級生たちは6年前の花中同窓会に参加するため日本から集まった。「まだ生きていたのか」と感動的な場面が繰り広げられたという。

郭子究音楽文化館には、サトウキビを圧縮した素材が天井に用いられている。上から白い漆喰が塗られ、シュロ葉の編み込み模様が刻まれている。

湾生の日常を体験

傾き始めた午後の日差しが屋根瓦の苔を照らして美しい。すでに9キロ近く自転車を走らせて来たので、そろそろ休憩の時間だ。

そこで、菜食や古書を扱い、文化活動も催す「時光1939書店」に入った。「この辺りはとても暮らしやすいですよ。なんだか80年前からここに住んでいるような感じです」と呉秀寧店長は言う。「古い家には誰かが住まないと、保存状態が悪くなりますから」

この店には多くの観光客、とりわけ書籍や文化を好む人々が食事に訪れる。部屋に満ちるヒノキの香りがゆったりとした気持ちにさせるのか、「ここに来るとお客さんもとてもリラックスしているようです。ほかのお客さんのことも気にせず、畳の上に横になってしまう人もいるくらいですよ」と言って呉さんはほがらかに笑った。

湾生のゆったりとした往時の生活を体験したあとは、台9丙線を進み、吉安慶修院に到着した。

慶修院は台湾に現存する日本寺院の中で最も完璧な形を留めており、台湾で唯一、日本式参拝が体験できる所だ。まず手水舎で手と口を洗い清め、心も清めた後、仏堂に入ってお参りをする。

慶修院の壁には88尊の石仏がある。伝わるところでは、これらは当時の信徒が真言宗開祖である弘法大師の足跡をたどり、日本の四国八十八ヶ所の霊場を回って持ち帰ったものだという。これら石仏をお参りし、四国八十八ヶ所を回った気分になってもらおうというのである。

慶修院の事務局長である陳義正さんは「文化財の活性化に最も良いのは、それがかつて果たしていた機能を取り戻すことです。寺院である慶修院は宗教色を残しています。朝晩のお勤めや読経がないだけです」毎年6月の青葉祭と11月の護摩法会では真言宗の伝統儀式が見られる。

引き続き南に向かって寿豊郷に入ると、道が碁盤の目に走っていることに気づく。ここは、日本統治時代に政府によって作られた三大移民村の一つ、豊田移民村だ。

豊田駅の向かいの角にある木造建築は、中古雑貨店「五味屋」だ。店内の屋根裏の様子はさきほどの官舎とは大きく異なる。日本の沿海地方からやってきた移住者たちは、故郷の家屋に倣って、四辺に屋根が傾斜する形の家を建てた。

最も上にある主梁は特に短く、屋根のてっぺんはほとんど方錐形にとがる。そこから四方に伸びる屋根の裏側にはトキワススキの葉が織り込まれている。店内には商品棚や木製の机が並べられ、なかなか味わいのある光景だ。

花蓮の民生地域発展協会は将軍府を大切に維持しており、旅人に浴衣体験サービスも提供している。

製糖職員宿舎に宿泊

花蓮レトロの旅の最南端「花蓮観光糖廠」に着くと、行程もすでに59キロを超えていた。

星空の下の黒瓦は、とりわけ魅力的だ。レトロなデザインの街灯と石灯籠に導かれ、今夜の宿に到着した。

今日はずっと日本式家屋を参観してきたので、日本の伝統的な暮らしにも想像力がわく。期待に胸をふくらませて糖廠宿舎の戸を開けると、タイワンヒノキとコウヨウザンの木の香りに包まれた。酒などなくてもヒノキの香りに酔えそうだ。

外壁の所々には斜めに支柱が渡されている。屋内も、畳の部屋、押し入れ、廊下など、往年の職員宿舎の様子に従って修復され、日本伝統建築の構造となっている。

その夜はヒノキ風呂に入って体を癒し、浴衣を身に着け、敷かれた布団に横になり、ヒノキの香りに包まれてぐっすりと眠った。

1921年に製糖を開始した花蓮糖廠は職員も多く、翌年から次々と職員宿舎が建てられた。やはり総督府判任官官舎基準で建てられており、今や台湾で唯一、宿泊できる国立の観光スポットだ。

花蓮糖廠の副総経理である欧竹南さんは「糖廠はさまざまな設備が整っていました。酒保（売店）では食料品や雑貨が売られ、小学校や病院、映画館、理髪店もありました」と説明する。日本統治時代に完璧な生活機能を備えた工廠が、今は日本式木造建築を最も完璧に残すパークとなった。パーク内を自転車で行けば、90年余り前の花蓮糖廠にタイムスリップしたかのようだ。

県定三級古跡の将軍府。崩れかけた屋根瓦にもその趣が感じられる。将来的には京都風の小道に改修される予定だ。

平地の森をゆっくりと

自転車の旅は機動性が高い。自由に次の行動が決められる。

糖廠で多くの人に薦められ、2日目の朝、糖廠から南へ3～4キロの地点まで自転車を走らせることにした。延々と続く林の中で左折すると、まっすぐに続く上り坂が目の前に現れた。「大農大富平地森林園区」へ続く迎曦大道だ。

1250ヘクタールの平地森林で、およそ大安森林公園48個分の広さがあり、低海抜地帯によく見られる20種近い樹木が植えられている。ベテラン解説員の楊孟瑤さんがパーク内の北環自転車道に案内してくれた。カエデ（青楓）やホルトノキが茂る中、格好の森林浴が楽しめる。

平地の森は豊かな生態系を育み、自転車で行く途中にも、イノシシやハクビシン、シナイタチアナグマに出くわした。3～4月中旬の夜にはホタルが鑑賞できるという。

もし楊孟瑤さんが教えてくれなければ、ここのカエデの葉には、わずかにパッションフルーツの香りがすることなどに気づかなかっただろう。車道の外側ではフクロミモクゲンジの木の上にアリが巣を作っており、大自然で生物が共生する姿をかいま見ることができた。さらに進むと、インスタレーション作品をカフェにしたアリ･カフェがあった。外から見ると、ほんとうにアリの巣にそっくりでおもしろい。

蘇軾は「人生は逆旅の如し、我もまたこれ行人」と詠んだ。

日本統治時代の移住者や湾生も、この縦谷に暮らした旅人だった。ただ残された建築群が語りつくせなかった物語を今に語る。

花蓮での私も、慌ただしく来ては去る過客だ。古い建物が好きなので、自転車にまたがり、日本からの移住者や湾生、そしてサトウキビ栽培の足跡をたどった。それらの一つ一つを、私はまた旅の記に留めるだろう。

「時光1939書店」の庭を訪ねると、まるで建設当初の1939年にタイムスリップしたように感じる。

静かな環境にたたずむ慶修院は、地域住民の心の安らぎの場となっている。

慶修院にある88尊の石仏は、日本からの移住者が故郷への思いを託す存在だった。

五味屋の屋根は、日本の沿海地域でよく見られる寄棟屋根だ。これは雪を落とすための設計だが、台湾へ移住してきた後も、日本人は出身地の習慣に従って家を建てたのである。

花蓮観光糖廠には、今後修復される工場長宿舎、修復中の副工場長宿舎と、すでに修復された旅舎があり、それぞれの時代を象徴している。

「大農大富平地森林園区」には完備したサイクリングコースがあり、心地よい緑のトンネルを走ることができる。